巴黎漫游:蒙马特小众路线+圣旺古董市场
这两个区域其实离得很近，我是同一天逛的，就也一起写了。是跟市中心不同的氛围（这一点巴黎和伦敦倒是有点像，每个区都有自己的气质，各自特点鲜明）。
古董市场大部分店铺周末才开，我周五去的时候开业的店不多，但也有一些，顾客们在悠闲地边喝咖啡边等开门，就很居家日常。
蒙马特南坡有很多网红打卡点，山顶的几条街道也已经很商业化，但北坡完全是另一种静谧的乡村感，甚至有一小片葡萄园，也不用爬很多台阶。就很推荐坐车到北坡吃个午饭再慢慢逛。
Marché aux Puces de Saint-Ouen，巴黎最大的跳蚤市场，其实不是一个市场，是由十几个市场组成的街区。可以根据自己的兴趣去找对应的市场。
虽然在伦敦我也算逛过大部分古董市场和跳蚤市场了，但这里还是有点惊艳的感觉。伦敦的店主们像是经营一个小杂货店，货品更多陈列也更密集；但巴黎的店主们有点像在做一个小型布展，有些店感觉放在伦敦的夏季古董展（一年一次的高端展，比较注重展陈）也不违和。
Marché Paul Bert Serpette片区是以家具、雕塑、绘画为主，这里就是上面说的展陈很漂亮的区域。
如果住在巴黎的话，时不时来这里淘家具和装饰品也太幸福了。可以说是虽然带不走，下次也想再来逛的市场！
Marché Dauphine是个二层楼的空间，这里有不少旧的纸品，比如海报、明信片、老照片、旧书、黑胶碟和乐器、旧工具等等。
中间橙色装置也挺有意思的，有点复古未来感？我在这里遇到了1940年代的葡萄酒广告，甚至还有一些珠宝的手绘稿，现在看起来很梦核的1990年代明信片，甚至1欧元的赫本主题杂志。
对了，还有家小小的独立咖啡厅Harry’s Coffee，我觉得出品很不错，氛围也舒服，还有店主精心挑选的摆设，适合逛累了来歇一歇。
经常能在社交媒体刷到关于蒙马特高地的提醒，比如可能有小偷，或者往手腕拴红绳的强买强卖？另外南坡的台阶也确实很需要体力，在巴黎的几天，刚好赶上艳阳高照的30度天气……所以我选了主要逛北边的小巷子和蒙马特博物馆，可能走不到一些网红打卡点，但整体体验很不错。
从圣旺古董市场搭公交车，20分钟左右就可以到蒙马特北边的Lamarck – Caulaincourt地铁站附近，这里有很多不错的小馆子，入选米其林指南的至少有5、6家。我去的是Aléa，他家周三到周日都有午餐套餐，三道式27欧，且没有服务费（对比伦敦餐饮来说这个价格真的友好）
前菜选了西葫芦沙拉，主角是西葫芦和油封番茄，放了欧芹和细香葱调味，加了柠檬汁提升酸度，还有一点山羊凝乳奶酪在底下。
整体是带一点酸度的清爽，但又有不同层次，很适合夏天的一道前菜。有点忘了当天搭的什么酒，但这类小馆子选酒都挺有想法的，盲选个白葡萄酒也不会很单调的口感。
主菜是煎鱼，鱼肉很鲜嫩，鱼皮轻炸过一下，口感是酥脆的。白葡萄酒奶油酱汁用得很轻盈，加了一点辣椒粉提亮，绿色的油有点像葱油或者莳萝油之类的。
旁边的香草蒜香小土豆是烤的，加了莳萝和芥末籽，口感很丰富的一大盘。
虽然不是贵的法餐或者米其林摘星的大店，但还是能看出法餐精巧平衡的思路，和对结构感的追求，在复杂调味中构成一种相对干净的味觉体验。
甜品是冰镇红莓汤，中间有一块马斯卡彭香缇奶油，撒了焦糖杏仁脆片和柠檬马鞭草。
这是个很有趣的甜品，有点打破我对法甜的刻板印象。（话说同样产各种berrys，为什么英国人不做这个红莓冷汤呢？）酸度没有我想得那么高，跟奶油的脂肪感中和的刚好。杏仁脆片提供的是甜苦味的层次，和增加一点脆脆的口感变化。
总之就是这三道都有自己的设计感，且好吃，中国胃也可以接受，27欧的性价比是真挺高的。
从Aléa出门右转，几分钟就可以走到 Parc Marcel Bleustein Blanchet dit Parc de la Turlure公园。当然路上还是会有台阶，但并不难爬，有点让我想起香港中环上山的台阶（但建筑更漂亮版）。
那个名字很长的公园，前半部分来自一位广告业传奇名人Marcel Bleustein-Blanchet，他曾经住在蒙马特。后半部分才是这个地方更古老的名字，更多是指1770年至1820年这里曾经存在的大风车。
顺便说说蒙马特的历史。19世纪中叶以前，蒙马特其实是巴黎城外的一个村庄。山顶风比较大，所以有十几座风车，山坡则种植葡萄。
另外蒙马特山还富含石膏矿，著名的Plaster of Paris主要产区就是这里。这是一种建筑装饰材料，可以用来做天花板线脚/壁炉装饰/浮雕/玫瑰花饰，很多巴黎公寓里漂亮的天花板石膏线就是Plaster of Paris做的。还能用来做雕塑翻模和石膏像。
到了1860年，蒙马特才正式并入巴黎，成为今天的18区。所以它跟巴黎市政规划的奥斯陆风格是不同的，保留了很多村庄和田园痕迹。
再后来的1880年代，因为蒙马特房租便宜酒馆又多，成了艺术家/诗人/歌手/舞者的聚居地，甚至山脚下开起了红磨坊，以红色大风车为标志吸引巴黎人来娱乐消费（还记得前面的风车吗？）差不多这个时期才形成了“蒙马特是波西米亚风格和艺术家聚居地”的印象。
好了让我们回到公园本身，这里气氛非常休闲，有人在绿荫长廊吃东西，也有人在草地晒太阳，抬头看到的圣心堂是这样的：
圣心堂正面，可以远眺巴黎的视角。人真的多，天也真的太热，我看了一下下就回去逛小巷子了。
对了，蒙马特圣伯多禄堂值得说一下，这个取景位置郁特里罗画过，上一篇提到在橘园发现了他的灰白色调蒙马特。
不过现场看的话，我的视角有点低，看不全教堂钟楼和穹顶，合理推测他是在酒馆二楼画的。
离开喧闹的商业街区，蒙马特的小巷仿佛另一个世界。Rue Saint-Rustique，Rue de l’Abreuvoir这些小巷的名字还保留着中世纪和水槽之类的村庄痕迹。
这里可能是巴黎现存最古老的一些街道，两侧老房子中间是石板路，藤蔓植物，和模糊久远的故事。
最惊喜的是遇到Clos Montmartre葡萄园，虽然进不去，但它是巴黎唯一现存还在酿酒的葡萄园，后来跟巴黎的酒馆主理人小姐姐聊天，巴黎真的曾经也是葡萄酒产区来着！
可以坐在旁边乘凉，看看葡萄架发呆，看鲜亮地复古小轿车开过去。
蒙马特博物馆可以放在最后逛，不用把这里当成有很多珍品的博物馆，但可以更了解蒙马特的历史，还能在花园的雷诺阿咖啡馆休息下，以及从另一个视角看葡萄园。
博物馆里展示的，除了前文提到的村庄到城市和艺术家聚居区的转变。还有蒙马特地标性的——黑猫酒馆，开业于1881年的文化沙龙。
活跃在黑猫酒馆的，有极简主义音乐的重要任务Erik Satie，还有创作了《月光》的德彪西，影子戏剧（Shadow Theatre）则是黑猫酒馆最著名的节目。
宣传Loïe Fuller在 Folies Bergère的演出海报（红磨坊时期它也是巴黎夜生活核心之一），既能看到日本浮世绘对当时艺术家的影响，又能看到一点点新艺术运动即将到来的影子；
Poulbot画的蒙马特街头小男孩，他不仅是在画生活里的普通人，更能看到影子戏剧的线条感对卡通形象的诞生，和未来动画电影的影响。
我看到这的时候莫名还想到了丰子恺，东西方的艺术家，都不约而同地舍弃了学院派的繁复技巧，用简洁的线条来捕捉神情与动作。
更有趣的是，蒙马特博物馆本身就是艺术家故居，顶层有张时间线记录了谁曾经住在这里。
从印象派大师雷诺阿，到后印象派先驱埃米尔·贝尔纳；从野兽派画家拉乌尔·杜飞和奥东·弗里兹，到传奇女画家苏珊娜·瓦拉东及其家族成员莫里斯·于特里罗和安德烈·于特。
这也是咖啡馆叫“雷诺阿咖啡馆”的原因吧，他真的居住在这里，去附近画《红磨坊舞会》，在花园画《秋千》……
还有梵高画的Père Tanguy（唐吉老爹），就是住在蒙马特博物馆或者说曾经的雷诺阿家的隔壁的颜料商，他家门牌是10 Rue Cortot。
在这座古老美丽的花园里，今天也仍然有人在画写生，葡萄们也仍然在茁壮生长。美与生活，在巴黎生生不息。
法国作家 Marcel Ayme的短篇小说《Le Passe-muraille》（《穿墙人》）。某天忽然发现可以毫无阻碍地穿过墙壁，于是利用这个能力恶作剧、报复上司、甚至盗窃银行，最后却因为一个意外失去能力，被永远卡在墙里。这个雕像就在蒙马特Rue Norvins，作者故居楼下。
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Echo Vintage
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